Non seulement nous revenons donc au point de depart mais c'est malade que je me retrouve a Salta ou la temperature a d'ailleurs baisse de 25 degres depuis la derniere fois pour revenir a des temperatures plus de saison. Ca m'a tout l'air d'etre une bonne grippe : sans doute la consequence des violents changements de temperature comme quoi le dereglement climatique est vraiment global!
Peu importe, je me dis que c'est l'histoire de quelques jours avec les medicaments que j'ai achetes en vitesse a Salta. 

Notre deuxieme tentative pour franchir la Cordillere est plus fructueuse. La neige a fondu et nous finissons par arriver a San Pedro de Atacama, petit village situe a 2500m d'altitude au milieu de nulle part, enfin plutot au milieu du desert le plus aride du monde : le desert d'Atacama : 30 degres a l'ombre pendant la journee et -10 la nuit !
Repere de backpackers du monde entier, le lieu en soit n'a pas tellement d'interet si ce n'est d'etre le point de depart d'innombrables excursions. Ainsi, pendant que je prendrai une journee de convalescence, Martin aura l'occasion de visiter la fameuse vallee de la Lune...enfin la 3eme du meme nom depuis le debut du voyage!

Le lendemain, nous quittons definitivement le Chili pour 3 jours d'expedition en jeep dans le parc du Salar d'Uyuni, un desert de sel s'etendant sur plus de 12000 km2. A partir de la, c'est deux voyages differents que nous ferons Martin et moi : lui aura la chance de decouvrir les charmes de ce lieu exceptionnel, envoutant, reunissant lagunes multicolores, geysers bouillonants, paysages martiens  tout droit sortis d'un tableau de Salvador Dali sans oublier l'epoustouflant desert de sel de sol blanc craquele s'etendant a perte de vue. En revanche, pour moi, ce ne seront ni guanacos, ni flamands roses, ni lamas qui marqueront ce periple inoubliable mais plutot fievre, quinte de toux, vertiges et autre mal de tete insupportable.... Je ne m'etenderai pas sur le sujet mais je garde encore des souvenirs memorables de cette nuit passee au refuge a 5000m d'altitude a -15 degres (tout ca dans une piece non chauffee por supuesto) ou malgre mes 3 couvertures, mon sac de couchage et mon manteau, mes voisins de chambree ont du m'entendre claquer des dents une bonne partie de la nuit....
Doliprane, Ibuprofene jusqu'au curatives feuilles de coca, tout y passe mais aucune amelioration!










Grippe tenace ou soroche (le fameux mal des montagnes), pas moyen de savoir ce que j'ai mais c'est en tous cas epuise que j'arrive a Uyuni, notre premiere etape bolivienne. La encore, le depaysement est total : des cholas (femmes indiennes portant le costume traditionnel depuis l'arrivee des espagnols) et leur fameux chapeau melon, des innombrables stands de rue ou l'on trouve nourriture, vetements, appareils electroniques etc...des routes de terre ou il vaut mieux solidement s'accrocher, des enfants et parfois meme adultes urinant directement sur les trottoirs et enfin cette population presque integralement indienne (principalement d'origine quechua ou aymara) dont l'esperance de vie ne depasse pas les 60 ans (avec la retraite a 65 ans...) et vivant dans des conditions beaucoup beaucoup plus precaires qu'au Chili ou en Argentine, voici le spectable auquel nous assistons lorsque nous arrivons a Uyuni. Bienvenido en Bolivia!, le pays le plus pauvre d'Amerique du Sud mais peut etre egalement comme le disent certains, egalement le plus authentique.

On partira le soir meme a Potosi ou l'on arrivera en pleine nuit. C'est ainsi qu'a 3 heures du matin par un froid polaire, extenues par les derniers jours, nous nous mettons en quete d'un hotel. On s'apercevra vite que chaque pas dans cette ville, la plus haute du monde a plus de 4000m d'altitude est une veritalbe epreuve. Apres une heure de recherche epuisante, nous finissons par trouver une chambre! Soulagement....
Lendemain, premiers contacts avec le milieu medical bolivien. Apres analyse de sang et une attente interminable, le verdict tombe : c'est une salmonellose que j'ai la chance d'avoir! Ou l'ai-je attrappe? Au Chili, en Argentine ou en Bolivie?? Mystere...Dans tous les cas, repos force pendant plusieurs jours et regime d'antibiotiques! Apres 3 jours, je me sens un peu mieux et j'en profite pour visiter les fameuses mines d'argent de la ville. La visite est eprouvante : pendant 3 heures, c'est une plongee dans les tenebres. Dans un couloir d'environ 1m de large sur 1 a 2m de hauteur, je decouvre le quotidien de ces hommes et enfants qui travaillent dans des conditions plus que deplorables, ou les mesures de securite sont quasi inexistantes, tout ca pour moins de 100 dollars par semaine.... Dans ces interminables galeries creuses depuis le XVIeme siecle dans le Cerro Rico, l'obscurite, le manque d'oxygene et une chaleur etouffante (plus de 45 degres) se font sentir a chque pas. Dans cet enfer, les mineurs dont l'esperance de vie depasse rarement les 45 ans (du fait notamment de la silicose qui  frappe la majorite d'entre eux apres 10 ans de travail dans la mine) mastiquent constamment une importante quantite de feuilles de coca afin de soulager et d'attenuer peine, fatigue et douleurs.
Difficile d'imaginer que Potosi fut un jour la ville la plus riche et peuplee au monde et que ces fameuses mines permettaient au Royaume d'Espagne de financer ses guerres et conquetes...au prix du sacrifice de 8 millions de mineurs tout au long des 3 siecles de colonisation.

Nous laissons le froid de Potosi derriere nous pour redescendre a 2700m d'altitude et decouvrir avec joie le micro climat beaucoup plus chaleureux de Sucre, supposee etre la plus belle ville du pays. A l'arrivee, nous ne sommes pas decus : "la ville blanche", "le Paris des Andes" ou encore "l'Athenes des Ameriques" est une magnifique ville coloniale ou musees, eglises, dedales de ruelles plus charmantes les unes que les autres sont en abondance. Capitale du pays dans la Constitution, Sucre affiche une certaine opulence qui tranche radicalement avec ce qu'on a vu jusqu'ici.

Malheureusement pour moi, je n'aurai pas vraiment la chance d'approfondir la visite. Le lendemain de notre arrivee, mon mal de tete est si fort que j'arrive a peine a tenir debout. Direction l'hopital le plus proche ou je decouvre apres une nouvelle analyse de sang que la salmonellose n'a pas faibli bien au contraire...Seule solution si je veux eviter des complications : l'internement pendant plusieurs jours! Je suis encore une fois fou de joie mais n'ai pas vraiment le choix. Point positif : il y a un autre lit dans la chambre pour les proches ou amis... Martin aura donc la chance de partager les plaisirs de l'hebergement hospitalier bolivien avec moi!! Heureusement qu'il est la d'ailleurs car ici, les patients doivent eux memes acheter les medicaments prescrits par le medecin... tellement pratique surtout quand on est sous perfusion!
Apres 3 jours semblant durer une eternite, je suis enfin libre! L'infection est sous controle, je peux enfin prendre une douche!
Petite parenthese, cette mesaventure m'aura tout de meme coute  l'equivalent de 300 euros...diffcile voire impossible pour beaucoup de boliviens de se payer un tel luxe...

Soulage comme jamais, les 14 heures de car de nuit pour se rendre a la Paz ne seront qu'une formalite: Malgre toutes les incertitudes habituelles, les petites tracasseries quotidiennes liees au voyage, je sais au moins que je ne feterai pas mon anniversaire sous perfusion... Un cadeau en soit!
Cette nuit la, les etoiles scintilleront d'ailleurs plus que jamais!!

From Salta to Sucre, a salmonellosis journey

Not only do we return to our starting point but it is as a sick man that I am back in Salta, where, by the way, the temperature has dropped by 25° Celsius since we were last here and is back to more normal seasonal temperatures. I'm quite certain it's the flu: no doubt the consequence of drastic temperature changes, proof if need be that the climate has really gone wrong globally.

No matter, I'm convinced it's only a question of days with the medicine I've bought in a hurry in Salta.

Our second attempt to cross the Cordillera is more successful. The snow has melted and we end up arriving in San Pedro de Atacama, a small village situated at 2500 meters in the middle of nowhere, or should I say, in the middle of the most arid desert in the world : the Atacama desert, 30° Celsius in the shade during the day and minus10 during the night !

Meeting point of backpackers from all over the world, the place in itself isn't of much interest except for the fact that it's the starting point for innumerable excursions. So, while I spend the day convalescing, Martin will have the chance to visit the famous Valley of the Moon... well, the third one with the same name since the beginning of our journey !

On the next morning, we leave Chile for good on a 3 days jeep expedition in the Salar d'Uyuni Park, a salt desert stretching over more than 12 000 square kms. From thereon, Martin and I will make two different trips : he will be lucky enough to discover the charms of this exceptional, bewitching place consisting of multicolored lagoons, bubbling geysers, martian landscapes right out of a Salvador Dali picture, not to mention the breathtaking white cracked soil salt desert going on for ever .But for me, no guanacos, no pink flamingos, no lamas to make this journey unforgettable but rather fever, coughing fits, dizziness and all sorts of unbearable headaches.... I will not dwell on this subject but I still have unforgettable memories of the night we spent in a mountain lodge at 5000 meters minus 15° Celsius (all this in an unheated room por supuesto) where in spite of 3 blankets, my sleeping bag and my anorak, my room mates probably heard my teeth chattering most of the night ...... I try everything, paracetamol, ibuprofene, even curative coca leaves but no improvement !

Bad flu or « soroche » (the well known altitude illness), impossible to know but in any case I arrive exhausted in Uyuni, our first stop in Bolivia. There again, the feeling of strangeness is total : « cholas » (Indian women wearing the traditional costume ever since the arrival of the Spanish) and their famous bowler hats, innumerable street stalls where one can find food, clothes, electronic equipment, etc....dirt roads where you better hold on tight, children and sometimes even adults urinating directly on the pavement and finally this almost totally Indian population (mainly of Quechua or Aymara origin) whose life expectancy doesn't exceed 60 years old (with retirement age at 65....) and living in far worse conditions than in Chile or Argentina, this is the sight we meet with when we arrive in Uyuni. « Bienvenudo en Bolivia », the poorest country in South America but also maybe, as some say, the most authentic one as well.

We leave the same evening for Potosi where we arrive in the middle of the night. So, this is how at 3 am, in the freezing cold, exhausted by the last few days, we start looking for a hotel. We realize very quickly that each step in this town, the highest in the world at 4000 meters, is a real ordeal. After an exhausting one hour search, we end up finding a room ! What a relief....

Next morning, my first contact with the Bolivian medical environment. After a blood test and a never ending wait, the verdict falls : I'm the lucky carrier of a salmonella poisoning. Where did I catch it ? In Chile, Argentina or Bolivia ? It's a mystery......In my case, it's a compulsory rest for several days and an antibiotic diet ! After 3 days, I feel a little better and I take the opportunity to visit the famous silver mines of the town. The visit is trying : during 3 hours it's an immersion in darkness. In a corridor of about 1 meter wide and 1 to 2 meters high, I discover the everday life of these men and children who work here in deplorable conditions with practically no safety measures and all this for less than a 100 dollars per week..... In these never ending galleries dug in the Cerro Rico since the 16^th century, darkness, one experiences lack of oxygene and a stiffling heat (more than 45° Celsius) at every step. In this hell, the miners, whose life expectancy seldom exceeds 45 years old (mainly because of silicosis which affects most of them after 10 years work in the mine) constantly chew an important quantity of coca leaves in order to relieve and alleviate the harship, tiredness and suffering. It's hard to imagine that Potosi was once the richest and most populated town in the Americas and that these famous mines enabled the Kingdom of Spain to finance its wars and conquests..... at the cost of the sacrifice of 8 million miners throughout the 3 centuries of colonisation.

We leave Potosi and the cold behind us and go back down to 2700 meter to discover with such pleasure the warmer micro-climate of Sucre, which is supposed to be the most beautiful town in the country. On our arrival, we are not disappointed : « the white city », « the Paris of the Andes » or « the Athenes of the Americas » is a magnificent colonial town where museums, churches, mazes of small streets, each one more charming than the other, are plentiful. Sucre, capital of the country in the constitution, shows a certain opulence which differs radically from what we have seen up till now.

Unfortunately for me, I won't really have the chance to visit much. On the morning after our arrival, I have such a strong headache that I can barely manage to stand. And so I head straight to the nearest hospital where, after à new blood analysis, I discover that the salmonellosis hasn't weakened, quite the opposite.... If I want to avoid any further complications, the only solution is hospitalization during several days ! Once again I'm full of joy but I don't really have the choice. A posivitive point : there is another bed in the room for family or friends....So Martin will be lucky enough to share the pleasures of Bolivian hospital lodgings with me !!! Moreover, it's a good thing he is with me for, here, patients must themselves buy the medicine prescribed by the doctor.... so handy especially when you're on a drip ! After 3 days which seem to last forever, I am free at last ! The infection is under control, I can now take a shower !

Small digression, this misfortune has cost me the equivalent of 300 euros..... difficult, if not impossible, for most Bolivians to pay such luxury ....

I feel so relieved that even the 14 hours bus journey to get to La Paz seems only a formality : in spite of all the usual uncertainties, the small everyday worries of the journey, I know at least that I won't be celebrating my birthday on a drip.... a present in itself !

By the way, on this night, the stars will shine more brightly than ever !!

Avant de quitter le Chili, nous sommes allés en pélerinage dans la maison préférée de Pablo Neruda à Isla Negra. Non pas que nous ayons devoré toute son oeuvre, (je n'ai rien lu pour ma part, mais je me rattraperai, c'est promis) mais dans ce pays le personnage est tellement mythique et vénéré que nous ne pouvions pas ne pas nous intéresser d'un peu plus près à son cas. Et en effet la visite vaut le detour, sa maison architecturée sur le thème du bateau et remplie d'oeuvres d'art du monde entier, est située en aplomb d'une plage et offre une vue IMPRENABLE sur le Pacifique dont la contemplation laisse rêveur . . . On croit comprendre que la houle fougueuse permanente de l'océan ait été une source d'inspiration pour le poète.                    
          
                                         



   A présent et conformément à nos plans, il est temps de revenir au pays du tango, de la viande et de Maradona. Je dois bien vous avouer que c 'est avec un brin de nostalgie qu'on quitte le Chili pour revenir en terre argentine. La longue bande de terre de 4300 km nous a en effet laissé tant de bons souvenirs à tous les niveaux qu'on se disait que le retour en Argentine serait difficile. Au passage de la frontière, sur une route sinueuse entourée de monts enneigés, on prend conscience de la chance qu'on a de passer des frontières et de voyager tout simplement. Effectivement les voyages en bus, plus ou moins longs, sont toujours l'occasion de retours réflexifs sur les moments vécus et bien sûr de spéculations sur ceux à venir. Mais en voilà assez pour cette digression. Notre première étape retour en Argentine est Mendoza, ville phare du vin dans le pays. Ici, Malbec et Syrah n'ont de secrets pour personne et les locaux se font bien sûr un plaisir de nous demander si l'on préfère les vins français aux vins argentins, difficile à dire sans paraître chauvin . . M'enfin, Mendoza nous est également apparue comme une ville très tranquille, où tout tourne au ralenti, ce qui n'était pas pour nous déplaire d 'ailleurs car on a profité de notre sejour dans la ville pour se reposer, sirotant cafés en terrasse et grignotant empanadas.

   Mendoza, ce fut également le bon accueil que nous a réservé Laura (d'Hospitality club), qui nous a non seulement laissé les clefs de sa maison, ce qui a fait qu'on a pu se sentir vraiment chez nous à 10 000 km de notre domicile indiqué sur le passeport, mais qui nous egalement invité à une parrilla (BBQ pour les non-initiés) dans sa famille, le tout dans un jardin par une belle journée, et je peux vous dire que c'etait un festin (le tout arrosé d'or rouge liquide local), entre les chinchurrins et les zapayos grillés, en passant par le fromage accompagné de  dulce (confiote locale). Des gens sympas et très accueillants. De plus, c'est vraiment intéressant d'un point de vue sociologique et culturel car ce genre de rencontres permet d'observer et de mieux comprendre le mode de vie des gens d'ici. La famille de Laura était de plus très curieuse de la France, ce qui a été l'occasion d'echanges intéressants  . . . .Je ne résiste pas au plaisir de vous en relater quelques-uns: 1) Le père de Laura, amateur de voitures Renault mais aussi de moto nous a demandé, "Mais pourquoi donc Renault ne s'est jamais lancé dans la construction de motos ?" (si vous avez des éléments de réponse . . .) 2) La mère de Laura (qui a étudié la socio) m'a demandé : "Mais que pense -t-on de de Foucault dans l'enseignement de la sociologie en France" (réponse bienvenues !) Mais les français aussi sont accueillants ! Les frères Constant, expatriés à Mendoza et propriétaires d'un bon restau là-bas (Anna Bistro) nous l'ont prouvé en nous invitant à un dîner très sympa (réalisé par leur maman !) au cours duquel Jérôme a débouché force bouteilles ou comment faire une route des vins en restant assis sur la même chaise . . . 
  
                                         
   
                    Chez Jérôme à Mendoza (après un repas bien arrosé...)

                   
  
         Al Puente del Inca (pont de sel à proximité de Mendoza)


   Mais revenons à nos moutons, grâce à hospitality club, et malgré notre très bon souvenir du Chili, on s'est aperçu qu'en Argentine aussi les gens étaient très accueillants, à l'image de Mariana, qui nous a pratiquement laissé sa maison pendant les trois jours qu'on a passé à Cordoba. Quant à San Juan, ville située au nord de Mendoza, elle nous a permis de découvrir les merveilles naturelles locales du parc Ischigualasto (ou Vallée de la Lune pour les néophytes) ainsi que de goûter à encore d'autres vins (on ne s'en lasse pas) et autres produits du terroir ( dommage qu'on de puisse pas trouver en France d'huile d'olive de San Juan car elle est terrible). 



                       La fameuse vallée de la Lune ou parc Ischigualasto


Il suffit donc de se remettre dans l'ambiance d'un pays pour en apprécier les charmes. Au niveau du vocabulaire, cela se traduit par l'abandon des "bakan " et "fomé" chiliens au profit des "recopado" et autres "bajon ", il faut donc réapprendre et prononcer aussi  "chamar" pour llamar et non plus "yamar" comme au Chili. La capacité d'adapation au changement n'est-elle pas une des nécessités premières du voyage ?
                                                                           
   Nous allons maintenant continuer notre périple en direction du nord et allons découvrir des endroits ou l'influence et la présence de "natifs" est de plus en plus importante. A la prochaine amigos !

lexique
Bakan et recopado : Génial !
Fomé: ennuyeux
Bajon : quelle vilénie !

Après deux semaines de " vacances " de blog, nous revoilà, prêts à vous raconter nos dernières aventures!
Il ne s'est passé que deux semaines depuis Chiloe mais c'est comme si 2 mois s'étaient écoulés tant ces derniers jours ont été riches.

Riches tout d'abord par leur diversité : des paysages nordiques de Chiloe au cadre plus germanique de la région des lacs en passant par les volcans de Pucon et jusqu'à la jungle urbaine de Santiago, difficile de ne pas se sentir dépaysé à chaque fois que nous reprenons la route.

Richesse culturelle également. Quand on sait qu'au sud du Chili cohabitent non seulement les populations d'origine mapuche (qui malgré des siècles d'oppression revendiquent plus que jamais leurs origines), les descendants des conquistadors espagnols présents sur tout le continent mais également les descendants de colons allemands ayant immigré au 19ème siècle dans cette région du Chili. Ainsi, à Puerto Varas ou à Frutillar, on se croirait plus dans des villages de Baviere qu'au milieu du Chili sans parler de tous les collèges allemands de la région ou la fameuse cerveza Kunstmann, meilleure bière du pays sans commune mesure!

Nous voyageons sans cesse et sans relâche mais cela ne nous empêche pas de nous maintenir en forme comme l'atteste notre séjour à Pucon : en entrée, une séance plutôt intensive de rafting où Manu fut à deux doigts de se noyer dans les eaux glacées d'une des nombreuses rivières se jetant dans le Lago Villarrica, en plat principal l'ascension (malgré des vents violents, la neige gelée et les vapeurs de souffre de ce volcan encore en activité) du volcan Villarrica à 2800 m d'altitude et en dessert comme  "frutilla en la torta", les fameuses thermes d'eau bouillante Pozones de Pucon à la lueur des étoiles!! Difficile de ne pas se régaler après un tel menu!



  Nous en route pour l'ascension du volcan Villarrica
  On our way to climb Villarica volcano

Mais encore une fois, comment parler de richesse de notre voyage sans parler des personnes rencontrées lors de notre périple? Surtout lorsque nous avons enfin commencé à utiliser un des nombreux trésors cachés d'internet (si, si, il y en a!) J'ai nommé : Hospitality Club.

Ce site vraiment génial permet de rencontrer et éventuellement de loger gratuitement chez n'importe quel de ses membres prêt à vous accueillir (sur les dizaines de milliers que comporte le site dans le monde). En retour, vous devez jouer le jeu en étant prêt à proposer l´hospitalité aux voyageurs membres du site quand ils sont en visite chez vous.

Je ne compte même plus les gens que nous avons rencontrés par ce biais... Entre Cynthia, professeur d'allemand à Osorno, Johannes, étudiant allemand en échange universitaire à Valdivia, Mayorie, professeur d'espagnol à Concepcion, Maria Jose, étudiante en nutrition à Chillan ou encore Paulina, assistante sociale à Santiago!



Chez Paulina à Santiago
In Paulina’s home in Santiago


Chez Johannes à Valdivia
In Johanne’s home in Valdivia



Xaviera, notre guide à Valdivia

Xaviera, our guide in Valdivia

A chaque fois, c'est bien plus qu'un moyen de faire des économies. Chaque rencontre est pour ma part un enrichissement personnel immense. Tout d'abord, cela nous permet de mieux comprendre la réalité de ce pays, profondément marqué et encore terriblement divisé depuis la fin de la dictature de Pinochet. De plus s'il est vrai qu'il est le plus riche d' Amérique du sud, le Chili comporte néanmoins des inégalités sociales à faire peur et sa classe moyenne nettement majoritaire vit dans des conditions de vie nettement inférieures à celles des pays occidentaux (pas d'eau chaude chez Paulina et au Chili en hiver, couvrez-vous bien car très peu voire pas du tout de chauffage dans les maisons).

Mais surtout, c'est une véritable leçon de générosité pour nous, les gringos... Une véritable giffle quand je vois l'accueil que nous réservent tous les gens chez qui nous allons. Ainsi comment ne pas être touché quand à Santiago et à Concepcion, Mayorie et Paulina insistent pour me donner en cadeau ce qu'elles ont de plus précieux : leur recueil préféré de poèmes de Pablo Neruda... Et dire qu'on m'avait décrit les chiliens comme des gens plutôt froids et peu ouverts... Ceux que j'ai rencontrés sont exactement l'inverse et me donnent l'image d'un peuple extrêmement généreux, fier de sa culture mais faisant preuve d'une ouverture d'esprit exemplaire et d'une insatiable soif d'apprendre!

C'est simple, este pais me encanta !!! 

English version : Small house but big heart !

After 2 weeks of blog “vacation”, we are back on the blog to tell you our last adventures!  Only two weeks passed since Chiloe but it’s like 2 months passed, these last days were so full.

Après ces quelques jours mémorables dans le somptueux parc de Torres del Paine, nous reprenons notre route... route ou plutôt mer! C'est en effet par bateau que nous quittons la Patagonie afin d'entamer notre longue remontée du continent.

Navimag, la compagnie que nous choisissons pour effectuer ce périple de plus de 1200 km pour rallier Puerto Mont est en fait une ancienne compagnie de transport maritime qui a choisi de se diversifier dans le transport de passagers depuis une vingtaine d'années (c'est-à-dire depuis le développement du tourisme en Patagonie). Nous qui nous imaginions partir en croisière dans les mers du sud sur un yacht somptueux, quelle n'est pas notre surprise quand nous embarquons et constatons qu'environ 200 boeufs entassés dans des remorques ouvertes sur le pont inférieur seront nos voisins pendant les 4 jours de traversée...





Qu'à cela ne tienne, après ces 3 jours de trek nous sommes tellement heureux de pouvoir dormir au chaud, nous doucher et manger autre chose qu'une maigre portion de riz que tout nous paraît luxueux et en abondance. 

Et puis, quel voyage inoubliable au coeur de fjords inhabités et au pied de glaciers sous la lumière surnaturelle des couchers de soleil sur le Pacifique. Sans parler de ces nuages qui finissent par se noyer dans l'océan à l'horizon...
 



Outre ces paysages uniques, la traversée est une expérience humaine prisée par beaucoup d'autres voyageurs de tout âge, toutes nationalités; des suisses, des chiliens, des anglais, australiens, israéliens, allemands, espagnols, hollandais, canadiens, français et même des tasmaniens: il y a vraiment de tout sur ce bateau! Combien d'entre eux nous parlent de leur voyage, de leur tour du monde... comme Rob, ce néerlandais qui nous explique comment une fois arrivé en Nouvelle-Zélande, les douaniers lui interdirent l'accès au pays en le remettant illico presto dans le premier avion...tout ça à cause de la pipe qu'il avait dans ses bagages...

Mais Navimag n'est pas qu'une attraction pour touristes; Felipe, un des seuls chiliens  parmi la quarantaine de passagers à bord, rentre pour sa part chez lui à Viña del Mar (du côté de Santiago) après avoir passé 10 mois à Torres del Paine en tant que guide. Pour cet étudiant en architecture, hors de question de commencer sa carrière à Santiago trop chaotique à son goût (tiens, ça nous rappelle quelques souvenirs...cf article sur Buenos Aires). Une longue et fastidieuse période de recherche d'emploi l'attend...Enfin, à moins d'obtenir une bourse pour effectuer un master à Barcelone (ah, les études, on fait tout pour en sortir mais on se rend vite compte que ça n'est pas si mal...)

Bref, encore une fois à la croisée de chemins, d'expériences, d'aventures si différentes, nous profitons du voyage de chacun pour enrichir le nôtre. On en oublierait presque le mal de mer de Martin, resté confiné dans notre cabine pendant une journée entière le temps de voir se dissiper les humeurs du Pacifique au large du Golfe de Penas...

Et puis quel meilleur dénouement qu'une exaltante partie internationale de bingo ou Manu, après une finale franco-suisse d'anthologie, remporte une bouteille de Syrah chilien... 

Salud! 

 PS : Les nouvelles photos sont enfin en ligne!  Petite précision après quelques remarques de votre part: elles se trouvent dans la colonne de droite dans "les liens" : Cliquez sur "les photos"...ou cliquez ici maintenant ! 

English version:  From Puerto Natales to Puerto Mont..or the Love boat!

After this few memorable days in the beautiful park of Torres del Paine, we are on the road again…road or sea in fact! Indeed it is by boat that we are leaving Patagonia to begin our long trip backing up to the Continent…

Navimag, the sailing company we chose to do this trip of more than 1200 kilometers (745,65 miles)  to Puerto Mont is an ancient maritime transport company which chose around 20 years ago to diversify and transport passengers (it was indeed a time when tourism was beginning to develop in Patagonia). We were thinking we would go for a cruise on the South Sea on a wonderful yacht…guess how surprised we were when we embarked and saw that our sailing mates for our four days crossing were 200 cows cramming together in open boxes on the lower deck…

However, after these three days of trek we were so happy to be able to sleep in a warm place, shower and eat something else than a small portion of rice that everything looked sumptuous and in abundance.

And also, what an unforgettable trip in the heart of unhabited fjords and at the bottom of glaciers flooded with the surpernatural sunset light over the Pacific. Without mentioning these clouds that finish drowning into the ocean on the horizon…

Apart from these unique seascapes, the crossing is a human experience appreciated by many other travelers from any age and any nationality; people from Switzerland, Chile, England, Australia, Israel, Germany, Spain, the Netherlands, Canada, France, and even Tasmania…there is really everything on this boat ! How many of us talk about their travel, their world trip..As Rob, a Dutch boy who explains us that once a time he arrived in New Zealand and customs officers forbade him to enter the country and put him straight away back in the first plane…just because of the pipe he had in his luggage…

En général, quand on pense au mois de mai en France, on l'associe aux arbres en fleurs, au muguet, aux premières chaleurs de journées de plus en plus longues, bref au printemps. Mais un voyage n'est-il pas le meilleur moyen de se débarasser de ses préjugés, de toutes ces idées préconçues que nous avons?

Effectivement, se retrouver à Punta Arenas (située à l'extrême sud du Chili ,une des villes les plus australes au monde) à cette période de l'année revêt une toute autre signification : le mois de mai dans cette ville se trouvant aux confins du détroit de Magellan, c'est plutôt un vent glacial et des températures qui descendent quotidiennement en dessous de zéro...

Et pourtant, Punta Arenas, point de passage privilégié des bateaux en route pour la Californie au moment de la ruée vers l'or, est loin de manquer de vitalité. Ses 120 000 habitants, ses maisons colorées et sa vie nocturne attirant même certains argentins (pourtant en général assez réticents à l'idée de se rendre chez leur voisin et rival de toujours) font partie des charmes de la ville. Et ce n'est pas une blague, vous pourrez même y trouver une chaîne de télévision croate!

Vue sur la ville de Punta Arenas, notre première étape chilienne
View over Punta Arenas town, our first Chilian stop 


Quant à nous, nous logeons dans une petite auberge de jeunesse où réside actuellement un ami de martin. Alors, bien sûr, extérieurement, ça ne paie pas vraiment de mine : une maison plutôt délabrée, quelques ordinateurs avec internet regroupés dans une cabane à côté, tout ça au fond d'une cour boueuse servant en même temps de jardin, de parking et d'espace pour faire sécher son linge...

Mais une fois à l'intérieur, on sent tout de suite la chaleur de l'endroit tenu par un jeune couple de chiliens : Eduardo et Pamela. Une véritable auberge espagnole où tous ses résidents-voyageurs aux nationalités, âges, parcours et itinéraires différents se retrouvent dans ce lieu de rencontre et d'échange le temps d'un dîner, d'une soirée.

Que ce soit Erin et Kailey, 2 américaines s'approchant de la fin d'un voyage de 11 mois en Amérique du sud les ayant amenées du Nicaragua jusqu'ici en passant par Yoon, jeune malaysienne ayant grandi en Australie et travaillant désormais dans le sud de la Patagonie argentine ou enfin Annabel et Hervé, ce couple de francais lancé dans une aventure incroyable en décidant d'effectuer un tour du monde en voilier (voir liens) commencé il y a déjà 4 ans et loin d'être terminé.

Difficile d'évoquer chacune de nos rencontres mais c'est à chaque fois des histoires, des anecdotes, des récits, tout aussi passionnants les uns que les autres et qui contribuent grandement à la richesse de notre voyage.

C'est ainsi que vendredi soir, dans un brouhaha incessant ou l'on pouvait entendre un mélange d'espagnol, de francais et d'anglais, tout le monde savourait la tortilla préparée par Frederic avant qu' Hervé ne nous fasse goûter à la boisson nationale : le pisco... et qu'un peu plus tard dans la nuit, Eduardo ne nous fasse découvrir la vie nocturne de Punta Arenas...

Inutile de préciser à quel point les élections en France nous semblaient loin à ce moment-là...

Initiation au pisco dans notre auberge a Punta Arenas
Initiation to pisco in our youth hostel in Punta Arenas



English version : Punta Arenas in May…

When we generally think about the month of May in France, we usually associate it with blossoming trees, lilies of the valley and the first heat of days getting longer, with spring in a word. But isn’t a trip the best way to get rid of these biased thought, of these preconceived ideas we have?